En 2017 realizamos un potente viaje de prospección a una de las regiones menos conocidas de la India y yo diría que de todo el planeta. Más de un mes dando saltos en jeep, cruzando ríos inmensos o caminando por los Himalaya, entre las comunidades Monpa, fueron unos días maravillosos que se han plasmado en esta nueva ruta para otoño 2020: LA INDIA REMOTA
La India es un universo inagotable de experiencias nuevas, de sorpresas y en algunos casos de revelaciones. Aquellos que disfrutan la primera vez, repiten. Esta ruta busca profundizar más en la realidad del subcontinente. El neófito en el país disfrutará de un viaje sin turismo masificado y en contacto con la naturaleza y las culturas olvidadas de los valles y las montañas del Noreste de la India.
Tras nuestra llegada a la capital de la India tomaremos un vuelo a las tierras del Noreste Indio donde se abre uno de los mayores ríos del mundo el Brahmaputra. Y en sus orillas el P.N. Kaziranga en las grandes llanuras inundables con bosques y grandes zonas de altas hierbas donde vive la mayor población mundial de rinoceronte asiático, elefantes, ciervos, monos, leopardos, tigres y miles de aves. Para comenzar con el viaje haremos varios safaris dentro del parque, tanto en elefante como en 4×4 para meternos de lleno en esta maravilla.
Seguimos ruta por el estado de Assam y cruzamos en un viejo ferry a la desconocida Isla de Majuli un lugar donde el tiempo se ha detenido entre los templos hinduistas o Satras morada de la cultura Vaisnavite. Las oraciones de los jóvenes monjes que surgen de los monasterios entre las palmeras, oración y arte donde se celebran bailes olvidados y los monjes tallan máscaras para los rituales. Paseos en bicicleta entre las cabañas de madera sobre los arrozales. Un lugar único.
En ferry cruzamos el Brahmaputra y avanzamos por carreteras polvorientas hasta el Parque Nacional de Nameri al pie de las enormes montañas de los Himalaya. Aquí descansaremos en un ecocamp y aprovecharemos para dar un paseo y disfrutar de la naturaleza salvaje.
Y después rumbo a las montañas del perdido reino de los Bonpa en los valles de Dirang,. Caminaremos por las aldeas de esta etnia de religión budista recorriendo senderos entre las montañas y los campos de cultivo y los lugares de oración budistas. Conoceremos también el Dzong de Dirang, Bomdila, arquitectura de piedra con fortalezas y vestidos tradicionales tibetanos entre estas gentes hospitalarias para disfrutar de la lejanía y la paz de otras culturas.
La ruta sigue ascendiendo hasta cruzar el Paso de Sela a 4.000 msnm para llegar hasta Tawang, un lugar resistente en la más pura tradición situado en el confín de las montañas del Himalaya y a una altitud de 3.000 msnm. Perderse por el Monasterio Budista de Tawang perteneciente a la secta Gelugpa, es una experiencia única, un lugar sagrado donde suenan las trompas budistas sopladas por monjes de túnicas azafrán al despertar el sol sobre las montañas. Caminaremos por sus valles y montañas descubriendo perdidas aldeas morada del pueblo Monpa y lugares de oración budistas antes de emprender el largo descenso a las tierras del Valle del Brahmaputra.
Allí nos alojaremos en un precioso bungalow de estilo inglés, el Wild Masheer, que fue la residencia colonial de los dueños de una enorme plantación de té a la que todavía se dedica el cultivo de sus tierras. Podremos pasear por la plantación, montar en bici por los caminos entre los pueblos y conocer a sus gentes, descansar con la sensación de tiempo detenido como en una vieja peli de aventuras. Y de regreso un par de noches en Delhi. La capital de India es como una cámara de descompresión, pues nos permite adaptarnos con rapidez a esta compleja realidad a través de una ciudad que tiene todas las posibles Indias en una sola ciudad.
Tras la Segunda Guerra Anglobirmana, en 1852, los británicos establecieron aquí su capital tras controlar el bajo Myanmar y cambiaron su nombre a Rangoon (Rangún). La ciudad había quedado totalmente destruida durante la guerra y los ingleses tuvieron que reconstruirla, por eso el centro de Yangón -trazado utilizando la cuadrícula victoriana-, es una joya sin igual de la arquitectura colonial. Los edificios estatales de estilo británico neoclásico son particularmente atractivos a pesar del serio deterioro de la mayoría, como el bonito edificio de ladrillo rojo del Tribunal Supremo de Justicia, muchas oficinas del gobierno, el Ayuntamiento, Correos o el Hospital General; todos ellos restaurados o en lento proceso de restauración.
la actualidad dista mucho esto de aquel esplendor. En 1989 se adoptó oficialmente la forma local Yangón del topónimo y el 6 de noviembre de 2005 la Junta Militar trasladó la capital a Nay Pyi Taw, pero Yangón sigue siendo, a todos los efectos, el corazón y el motor del país. Una ciudad que fue en su día, seguro, una de las más bonitas de Asia y que todavía lo es, a su encantadora y decadente manera.
En el estado indio de Rajastán, al noroeste de La India, se sitúa la pequeña localidad de Deshnoke, unos 30 kilómetros al sur de Bikaner. Está ciudad pasaría desapercibida dentro de la región más turística del país sino fuera porque aquí se encuentra el famoso templo de las ratas.
Desde fuera parece un templo hindú convencional. No obstante, Karni Mata es un lugar especial, ya que aunque en la India se veneran animales como las vacas o se le “regalan” templos a los monos. En ningún lugar sagrado existe una devoción tan fuerte por un animal asociado a suciedad, plagas, enfermedades y tradicionalmente repudiado por el hombre, como es la rata. 
o parece normal, sin embargo, al entrar en el patio interior se empiezan a ver los primeros movimientos de roedores yendo de acá para allá. No obstante, la plétora “ratuna” se produce en el i
Asimismo, si se consigue visualizar alguna de las cuatro o cinco ratas blancas que hay por el templo se tendrás suerte de por vida. En caso de no verla uno se puede conformar con dejar que uno de los miles de roedores pase por encima de su pie, ya que según la tradición eso también atrae a la fortuna. 
Mármara, y las barcas que unen Asia y Europa, la convierten en un lugar mágico y especial. Y qué decir de sus bazares…, los turcos son expertos comerciantes y aunque en gran medida se han occidentalizado, el regateo es algo que llevan en la sangre y de eso nadie se puede librar. Y la comida es espectacular, quien crea que los turcos solo viven del kebab están muy confundidos, sus platos son una mezcla de influencias balcánicas, caucásicas, mediterráneas y de Oriente Próximo. Su café (kahve), sus postres (baklava y lokum), su té (çay) y sus licores (raki), son la parte más deliciosa de su cultura.
ino. Su construcción data del año 360, siendo originariamente una basílica patriarcal ortodoxa hasta que fue transformada en mezquita en 1453, tras la invasión otomana. La Mezquita Azul (Sultanahmed Camii) fue levantada por orden del sultán Ahmed I entre 1609 y 1617, y es la que se ubica justo en frente de Santa Sofía, dejando entre ambas un espacio que sirve de punto de encuentro para los ciudadanos locales y los turistas, la Plaza de Sultanahmed. Al norte de ambas mezquitas, se localiza el Palacio de Topkapi (Topkapi Sarayi), que fue el centro administrativo del Imperio Otomano desde 1459 a mediados del siglo XIX y el mejor reflejo del esplendor de Constantinopla durante esa época. En la orilla opuesta del Cuerno de Oro, se localiza la Torre Gálata (Galata Kulesi), que domina el horizonte del barrio de Gálata en el distrito de Beyoğlu y que fue construida en 1348 siendo utilizada como faro durante muchos años.
Para culminar la pentalogía de visitas obligadas hay que dirigirse al oeste del distrito de Sultanahmet, en pleno centro de la ciudad vieja, para ir de compras al Gran Bazar. El mercado más tradicional de Estambul abrió sus puertas en 1464 por orden del sultán Mehmed II y en poco tiempo se convirtió en el centro económico y en el lugar donde se realizaban las transacciones comerciales más importantes de la ciudad. Tras varios incendios y terremotos, poco queda de su construcción original, aunque sigue siendo un mercado grandioso, con 58 calles cubiertas y cerca de 4.000 tiendas.
Para rematar la visita se puede ir a uno de los embarcaderos para tomar un plato de lüfer –el pescado típico del Bósforo-. Ya con la tripa llena se puede tomar uno de los botes que llevan hasta Asia y notar las escasas diferencias que hay entre un extremo y otro de Estambul. Asimismo, es imprescindible no abandonar la ciudad sin acudir a un baño turco y probar las propiedades saludables de los vapores que emanan de sus hornos, el Cemberlitas Hamami y el Galatasaray Hamami son dos de los mejores. Eso sí, se ha de estar preparado para recibir un masaje que más parece una paliza. Todo sea por cumplir con la tradición.
Salvando las distancias, Chiang Mai (175.000 habitantes) es la Bangkok del norte de Tailandia. Mucho más agradable y sosegada que la capital tailandesa, la segunda ciudad en importancia del país se presta a la visita. Dispone de múltiples opciones de alojamiento de calidad, buenos restaurantes, mercados, centros de masaje y un legado histórico budista muy profuso.
canal de agua y en el que se vislumbran los vestigios de una antigua muralla que sirvió para defenderse de los birmanos 700 años atrás. Visitar todos ellos resulta agotador, por lo que conviene dirigirse a los dos más espectaculares: el Wat Chedi Luang, que alberga las ruinas de un gran chedi (estupa budista) de 1441; y el Wat Phra Sing, el templo más impresionante de la ciudad y que acoge el Buda más venerado de Chiang Rai.
isitar los pueblos de las montañas y el Triángulo de Oro. La ciudad en sí no tiene un gran interés, salvo su mercado nocturno, el Wat Rong khun (El Templo Blanco), y el Museo Ban Daam (La Casa Negra).
artistas, escritores y viajeros errantes que encontraron en este pequeño pueblo surgido en medio de la selva un reducto de inspiración y de sosiego permanente. No obstante, como ha sucedido con la mayoría de los tesoros tailandeses, la voz se corrió y hoy en día poco queda del pueblo bohemio que fue hace 15 años. Los bares, restaurantes, guesthouses y puestos de camisetas han invadido Pai. Sin embargo, el turismo no ha podido robarle la belleza de su entorno.
Cemoro Lawan, en las tierras altas de pequeños pueblos hinduistas, es el punto de partida para ver el amanecer frente al Volcán Bromo. La aldea se encuentra entre las tierras negras con cultivos en bancales y los páramos de altura y la mayor parte de sus habitantes trabajan en el turismo y en la agricultura. Una combinación sostenible en la que cada uno de la familia tiene un papel que desempeñar. Los hombres de rostro curtido por la altura, de ojos negros rodeados de arrugas y manos grandes y ásperas, suelen dedicarse a conducir los todo terrenos que nos llevarían a la cumbre al amanecer.
café calentito. Mujeres y niños han montado puestos para vender té y café a los viajeros. Subir hasta aquí, pararse, mirar la línea del amanecer. Las cámaras preparadas, los dedos tensos sobre los disparadores. Todos pendientes de un hilo, de un fogonazo de luz. Y ahí está.
Un silencio que cosquillea en la retina, un rato largo en los riscos disfrutando de la vida. Hay caballos, esos peludos y pequeños caballos de las montañas, y algunos prefieren descender bamboleándose hasta el 4×4. La bajada por el sendero es reverente, como tocados por un momento de extrema belleza. Y hacia el cráter, bajamos por una pista de arena y atravesamos una parte de este desierto negro de tonos cobalto. En mitad del cráter, en un espacio casi lunar, los dos conos sobre un templo hinduista y sus banderas de color. Unos cuantos escalones hasta la boca del Bromo y allá abajo sus entrañas rojas y el sonido de la lava. La bajada casi surfeando por la falda del volcán, metiendo las botas y resbalando por la arena fina hasta la base. El día se ha abierto y un gozo profundo se queda instalado dentro de mis costillas, en algún lugar entre mi retina y mi corazón. Esta es una experiencia completa y perfecta, como un círculo dentro de otro círculo, un volcán dentro de otro volcán.